9/04/2013

CONSEJOS GENERALES PARA EL CUIDADO Y COMPRENSIÓN DE GATOS ADOPTADOS SI LLEGA UN BEBÉ A CASA


CONSEJOS GENERALES PARA EL CUIDADO
Y COMPRENSIÓN DE GATOS ADOPTADOS
SI LLEGA UN BEBÉ A CASA
Pocos animales ignorarán tanto la presencia de un bebé como un gato. Mientras su rutina diaria siga el ritmo habitual, a él le dará lo mismo.
Los “problemas” pueden surgir cuando con la llegada del bebé, cambiamos radicalmente la vida del gato. Es evidente que nuestra propia existencia se verá bastante alterada, así que ¿cómo podemos intentar que esto afecte lo menos posible a nuestro gato?
Hay que pensar con anterioridad los cambios que vamos a realizar. Por ejemplo, si se va a restringir el acceso a una habitación determinada, habrá que hacerlo desde meses antes de que llegue el bebé. Esto no es estrictamente necesario, pero sí tenemos que pensar, que a todos los gatos les gusta curiosear, encontrar un sitio calentito y agradable donde poder dormir, y podrían, sin ninguna mala intención, acostarse en la cuna, por lo que tendremos que tener cuidado los primeros meses.
Otra cosa que suele suceder es que se asusten mucho con los llantos de un niño. Si tenemos un gato asustadizo, será mejor acostumbrarlo poco a poco, poniendo por ejemplo, una cinta con sonidos de llanto antes de la llegada del bebé real.
Un gato es perfectamente compatible como compañero de juegos de un niño. Sin embargo, es fundamental hacerle comprender al niño, que el gato NO ES UN JUGUETE y que tendrá que respetar si el gato a veces quiere que le dejen tranquilo. Muchas veces es más recomendable adoptar un gato que tenga ya cierta edad, para que sea más robusto a la hora de jugar y conozcamos mejor el carácter del animal.
ALIMENTACIÓN
Los gatos son absolutamente carnívoros. En su estado salvaje se alimentan de pequeñas presas que cazan a lo largo del día o la noche (desde saltamontes y mariposas, a roedores y pajaritos). Por lo tanto, realizan muchas pequeñas comidas con relativa frefrecuencia.
Que nuestro gato se ponga como loco a correr y saltar detrás de una polilla, para luego disfrutar de ese gustoso apetitivo, no debería asombrarnos, ya que forma parte de su dieta natural.
Seguro que agradecemos la existencia de buenas dietas comerciales, tanto de pienso seco como alimento enlatado, para darles de comer. Los alimentos de calidad se comercializan solamente en clínicas veterinarias o tiendas especializadas. Son ligeramente más caros que los que se encuentran habitualmente en los supermercados, pero existe también una gran diferencia en cuanto a la calidad de producto.
Además, un gato no ingiere grandes cantidades de alimento y no supone ningún gasto económico excesivo.
Las mejores marcas no son precisamente las que más se anuncian en televisión ni las que tienen los envases con aspecto más apetitoso (puro marketing para los dueños).
Recomendaremos algunas de calidad como:
• Hill’s Science Plan
• Advance
• Nutro
• Eukanuba
• Royal Canin
Todos estos alimentos se encuentran tanto enlatados como en pienso seco. Suelen aceptarse más los alimentos enlatados, pero son más económicos los envases de pienso seco. ¿Por qué no combinar ambos? Podemos dejarle a nuestro gato siempre acceso a pienso seco, que coma cuando le apetezca y de vez en cuando, regalarle una lata para variar. También podemos acostumbrarles a comer dos o tres veces al día. Esto puede ser interesante cuando tenemos más de un gato y a alguno en concreto hay que darle una dieta especial.
A los gatos les cuesta mucho esfuerzo conseguir alimentarse diariamente cuando viven en libertad. Deben de realizar muchos intentos, no siempre con éxito, para obtener su comida. Al tener el comedero todo el día a su disposición les privamos de esta diversión.
Os podéis dejar sorprender de las habilidades olfativas de vuestro gato escondiendo parte de su ración diaria por los sitios más recónditos de vuestra casa. ¡Ya veréis que las bolitas de pienso que habéis escondido, han desaparecido cuando volváis a casa de trabajar!
Fuente: Asociación  Nacional de amigos de los animales

9/02/2013

“Plan de Obediencia Para Cachorros de Raza Bodeguero Andaluz” Desde DIA 9 en adelante


“Plan de Obediencia Para Cachorros de Raza Bodeguero Andaluz”
Desde DIA 9 en adelante…
Orden “Siéntate”
• Durante tus juegos de recoger la presa, cuando tu cachorro te ha regresado el juguete, coloca tu mano izquierda en la parte de atrás de tu cachorro y tu derecha debajo de su barbilla.
• Presiona ligeramente con tu mano izquierda mientras realizas una pequeña cantidad de presión hacia arriba con tu mano derecha a medida que pronuncias el comando "siéntate”.
• Tan pronto como hayas colocado a tu cachorro en esta posición de sentado, elógialo mucho, luego tira el juguete para jugar de nuevo.
• Cuando el cachorro devuelve el juguete, no le des ninguna alabanza hasta que le ha pronunciado el comando " siéntate " y lo has colocado en la posición de sentado.
Qué hacer si no te trae de vuelta el juguete
• Usa la correa para traer al cachorro de vuelta a ti, di " siéntate " y coloca al cachorro en la posición de sentado.
• Concluye cada juego de buscar la presa y sentarse con un premio en comida como recompensa.
• IMPORTANTE: A medida que te acercas al tiempo final del juego de 10 minutos, podrías notar que tu cachorro está cansado. Si él está agotado y rehúye ir a cobrar la presa, no le des el premio de comida y finaliza el juego. De lo contrario esto será como premiar al cachorro por darse por vencido y dejarlo todo.
Siempre termina cada sesión de juego diciendo el comando "siéntate " y colocando al cachorro en esa posición, seguido por alabanzas y el premio de comida.
Fuente: “Plan de Obediencia Para Cachorros de Raza Bodeguero Andaluz”

Por Marcos Mendoza

8/30/2013

Razas de gatos -MAINE COON


Razas de gatos
MAINE COON
Procedente del gato de los bosques noruegos, al que es muy semejante, es de pelo semilargo, gran tamaño y estructura imponente.
La cabeza es ancha, las orejas de base ancha, largas, de bordes redondeados que finalizan en un penacho de pelo a semejanza del lince; ojos grandes, separados y ligeramente oblicuos, pudiendo presentar cualquier color. El stop frontonasal es ligero, lo que lo diferencia del Bosque de Noruega, la nariz mediana y los pómulos altos.
El pelaje y las capas son similares a las del Bosque de Noruega.
Fuente: TEMA 48
GATOS: CARACTERES ÉTNICOS Y ETOLÓGICOS ESPECÍFICOS DE LOS

GATOS. RAZAS DE GATOS.

8/28/2013

EL PASTOR ALEMAN Aleman - Deutscher Schäferhund


EL PASTOR ALEMAN Aleman - Deutscher Schäferhund
Cabeza: Tiene forma de cuña, y es en proporción con el largo del cuerpo (su largo es aproximadamente 40% de la altura de la cruz), sin parecer ni tosca ni alargada. En su apariencia general debe ser seca y moderadamente ancha en medio de las orejas. Vista por delante y por los lados, la frente es levemente arqueada y sin o con un surco mediano poco marcado.
La proporción entre la región craneal y la facial debe ser de 50% a 50%. El ancho de la región craneal es casi igual que su largo. Vista de arriba, la región craneal va disminuyendo uniformemente desde las orejas hacia la nariz, dejando una depresión fronto-nasal no muy notoria e inclinándose en el hocico que tiene forma de cuña. Los maxilares superiores e inferiores están fuertemente desarrollados. La caña nasal es recta, cualquier abultamiento o hundimiento es indeseable. Los labios, de color oscuro, son firmes y bien adheridos.
Trufa: Debe ser negra.
Dentadura: Debe ser fuerte, sana y completa (42 dientes correspondiente a la fórmula de dientes). El perro Pastor Alemán tiene una mordida en tijera, de manera que los incisivos superiores cubren a los inferiores en contacto estrecho. Una mordida en pinza, un prognatismo superior o inferior así como grandes espacios entre los dientes (lagunas) son faltas. Igualmente defectuoso es el alineamiento recto de todos los incisivos. Los huesos maxilares y mandibulares deben estar fuertemente desarrollados de manera que los dientes estén hondamente encajados en el arco dental.
Ojos: De tamaño medio, almendrados, colocados oblicuamente y nunca sobresalientres. Su color debe ser lo más oscuro posible. Ojos claros penetrantes son indeseables ya que afectan la expresión del perro.
Orejas: El perro Pastor Alemán tiene las orejas de tamaño mediano, erectas, abiertas hacia adelante y llevadas de manera uniforme (ni volteadas ni llevadas hacia los lados). Son puntiagudas con el pabellón dirigido hacia el frente.
Orejas dobladas en la punta o caídas son defectuosas. Orejas echadas para atrás, en movimiento o en reposo, no se toman como falta.
Cuello: El cuello debe ser fuerte, bien musculado y sin papada. Su angulación con el cuerpo (horizontalmente) es aproximadamente de 45o.
Cuerpo: La línea superior corre sin interrupción desde la implantación del cuello sobre la cruz bien definida y sobre la espalda muy ligeramente inclinada hasta la grupa, también levemente inclinada. La espalda es firme, fuerte y bien musculada. El lomo es amplio, fuertemente desarrollado y bien musculado. La grupa debe ser larga, inclinada ligeramente (aproximadamente 23o de la línea horizontal) y continuar hacia la línea de la cola sin interrumpir la línea superior.
Pecho: Moderadamente amplio con el esternón lo más largo posible y bien notorio. La profundidad del pecho debe tener 45-48% de la altura en la cruz.
Las costillas deben ser moderadamente redondeadas. El pecho en forma de barril o plano se considera como falta.
Cola: Llega por lo menos hasta el corvejón, pero sin sobrepasar la mitad del metatarso. Tiene el pelo más largo en su parte inferior. En reposo, la lleva colgante con una ligera curva. Cuando el perro está en movimiento o en atención, lleva la cola más alta, pero sin sobrepasar la línea horizontal. Se prohíben operaciones correctivas.
Fuente: EL PASTOR ALEMAN
Aleman - Deutscher Schäferhund
Autor: Dr. Ing Ramiro Gonzalez (Ramdefels)


8/26/2013

Bienestar animal: concepto y valoración


La grandeza de una nación y su progreso moral pueden medirse por el trato que reciben sus animales
Gandhi
Bienestar animal: concepto y valoración
Pilar Recuerda Serrano
La historia de la especie humana ha estado estrechamente ligada a su relación con otros animales, que se ha ido plasmando en un uso cada vez más diversificado de éstos. El interés en el bienestar de estas otras especies apareció como una preocupación por los animales de granja en países europeos y en 1965 el Gobierno Británico constituyó el Comité Brambell que revisó el bienestar animal en sistemas de cría intensiva y estableció unos estándares mínimos. En los últimos 20 años ha habido una gran cantidad de publicaciones que ha dado lugar a enormes cambios en la forma de tratar a otros animales.
Con frecuencia y erróneamente se ha asociado el bienestar animal al concepto de salud física, y teniendo en cuenta que la ausencia de salud física y mental tiene que ver directamente con el sufrimiento, se ha considerado el bienestar como sinónimo de éste. Sin embargo bienestar animal es un concepto bastante ambiguo y difícil de definir, por lo que el enfoque que expondré se centrará más que en una definición concreta, en una serie de aspectos como son: que el animal debe encontrase en armonía con el medio, que debe gozar de salud física y mental y que se deben cubrir sus necesidades específicas.
Los seres vivos estamos construidos según las demandas de nuestro entorno, es decir estamos adaptados a nuestro medio. Vivimos en ambientes cambiantes y predecibles y a lo largo de la vida cualquier animal se encuentra con condiciones adversas que debe evitar a fin de mantener la homeostasis. Si esto no se consigue se produce una reducción real o potencial de la eficacia biológica del animal, en cuya situación éste sufrirá o se reducirá su bienestar.
Cuando los animales viven en una u otra forma de cautividad se encuentran en ambientes altamente estructurados y predecibles cuya posibilidad de control es mínima, siendo ésta la principal diferencia entre ambientes cautivos y silvestres. La capacidad de control y de predicción está claramente asociada al condicionamiento instrumental y clásico respectivamente y la importancia de éstas como forma de hacer frente a los estímulos aversivos, juega un papel importante en las teorías actuales sobre estrés y bienestar animal.
En 1993, el Consejo Británico para el bienestar de animales de granja (FAWC) decidió reconsiderar los estándares mínimos conocidos como las “cinco libertades” ya que se referían demasiado a requerimientos espaciales. Asumieron que las necesidades de los animales quedarían cubiertas si se cumple: 1) que estén libres de sed, hambre y malnutrición; 2) que estén libres de incomodidad; 3) que estén libres de dolor, heridas y enfermedad; 4) que sean libres para expresar su comportamiento normal y
5) que no sufran miedo ni angustia.
Pero estos aspectos no nos dicen nada sobre el hecho de que un animal pueda o no sufrir, ni en qué grado, por la falta de alguno de ellos. El motivo es que la mayor parte de ellos hacen referencia a “necesidades últimas” en el sentido de que si no se cubren podría peligrar la reproducción y supervivencia del animal. Pero también debemos tener en cuenta las necesidades próximas” que serían aquellas cuya falta no haría peligrar la reproducción y supervivencia pero provocaría sufrimiento. Esto determina que aunque las necesidades fisiológicas de un animal estén cubiertas, el bienestar puede no ser aceptable si no se cubren también las denominadas necesidades etológicas.
Por último debemos hacer referencia a la salud física y mental de los animales. Ante la pregunta de si el sufrimiento es un atributo único del hombre existen cada vez más evidencias de que no, si bien los humanos y otros animales pueden hacerlo de formas distintas. Por otra parte cuando hablamos de salud debemos considerar no sólo la condición física del animal sino también su estado mental ya que animales físicamente saludables pueden sufrir mentalmente. Esto además entra de lleno en la investigación que involucra el concepto de cognición animal con los de autoconocimiento y conciencia de sí mismo.
El bienestar no es una variable que podamos cuantificar por lo que debemos determinarlo teniendo en cuenta distintos aspectos y problemas relacionados con él. Pero además a la hora de valorarlo el principal problema que tiene la mayor parte de los indicadores es la “calibración”, es decir, ¿cuánto de un cambio indica una disminución del bienestar? Por ello, se deben usar tantas fuentes como sea posible, individualmente o de forma combinada, y las principales son:
1) Productividad. Es un indicador poco fiable tanto de salud física como mental, particularmente cuando se aplica, como suele suceder, a los animales en conjunto y no a nivel individual. A veces puede ser útil en combinación con otros.
2) Salud. La salud física es un criterio muy valioso para determinar el  bienestar, ya que las enfermedades y heridas son las principales causas de sufrimiento. Pero si bien la ausencia de enfermedad es una parte necesaria del bienestar, no es indicadora del mismo. Por otra parte, la aceptación de que los animales son capaces de experimentar estados mentales está dando lugar a un amplio campo de investigación relacionado con la salud mental. De cualquier forma hasta el momento las relaciones entre salud y bienestar siguen derivándose de parámetros clínicos indicativos de salud física.
Fuente: Bienestar Animal: experimentación, producción, compañía y zoológicos  
Universidad B  Córdoba
Departamento de Zoología Servicio de Animales de Experimentación


8/23/2013

Guía inicial del perro La cebolla y el chocolate,


Guía inicial del perro
La cebolla y el chocolate, tóxicos para los perros
1. LA CEBOLLA: no debemos darle a nuestro perro cebolla, ni guisos que la lleven, ni frita, de ninguna manera. Enfermaran de forma crónica y será muy difícil de descubrir la causa, les provoca hemólisis de glóbulos rojo, es decir, hace que se rompan los glóbulos rojos, lo que lleva a una anemia y debilidad de nuestro animal. Cuando es de forma aguda se aprecia petequias (puntos pequeños hemorrágicos) en las encías.
Tenemos que tener cuidado de no dejar la cebolla al alcance de los cachorros que puedan cogerla bien por juego o para comérsela.
Poner estos canastos de decoración en la cocina es un peligro para nuestros perros, el cachorro puede jugar con la cebolla y comérsela.
2. EL CHOCOLATE: el cacao les ataca al hígado llegando a actuar como un toxico cuando es muy puro, una vez que se lo toman no hay antídoto solo podemos reforzar el hígado pero a veces es tarde. Si se lo toma accidentalmente debemos llevarlo rápidamente al veterinario antes de esperar algún síntoma.
Cuando dejamos bombones en una mesita puede suceder que a la vuelta nos encontremos que nuestro cachorro, aun sin educar, se comió algunos. Cuanto más puro es el chocolate más dañino es.
Las primeras noches
Cuando llega el cachorro es tan pequeño que puede dormir en cualquier sitio, pero no somos concientes que muchos de ellos en pocos meses pueden llegar a pesar treinta kilos. Lo mejor es que si va a dormir solo, le dejemos desde la primera noche solo.
Si esta acostumbrado a dormir con la madre y los hermanos estará mas protegido si le ponemos una bolsa de agua caliente envuelta en algo nuestro, y un reloj suave. Con esto estamos simulando el calor corporal y el latido cardiaco de su madre.
Si ya ha dormido solo con anterioridad es suficiente con un sitio calentito y una prenda que huela a nosotros...
Si se acostumbran a su cama, es donde se encuentran mas cómodos, para nosotros es lo más practico porque dormirán bien en todas partes solo con llevarnos la cama.
Si protesta o nos ladra, lo mejor es no acudir. Si vamos a regañarle tenemos que estar seguro que se lo ha tomado como un castigo y a esta edad eso es muy difícil. Caemos en el error de acudir a sus protestas y para el esto se convierte en un juego, ladra y su dueño viene, seguirá haciéndolo con mayor intensidad luego.
Si queremos que duerma en el jardín, si es un cachorro y estamos en invierno es aconsejable esperar a que haga menos frió, depende claro de las instalaciones que tengamos. Lo acostumbramos a una cama, que luego llevaremos al exterior para que no sea un gran cambio.
Esta casita forrada y con la puerta lateral esta acondicionada para un cachorro, además esta situada en un patio interior.
Hay que tener en cuenta los cambios bruscos de temperatura, si esta en el salón con la calefacción luego no podemos pasarlo a la cocina o al cuarto de baño frió, esto provoca que al final el cachorro tenga problemas respiratorios y enfermo retrasaremos sus vacunas y estará más tiempo expuesto a enfermedades peligrosas.
Este tipo de casetas no suelen ser muy útiles ya que son frías deben de tener la puerta en un lateral y no en el centro. Ellos suelen elegir un porche o la entrada de la casa para dormir en el exterior.

8/21/2013

Consejo gatos -SI HAY UN PERRO EN CASA


Consejo gatos
SI HAY UN PERRO EN CASA
Nosotros somos los que mejor conocemos las reacciones de nuestro perro y cómo está de desarrollado su instinto cazador. Un gato nunca le ocasionará graves heridas a un perro, mientras que al contrario el desenlace suele ser mortal. Los gatos no ven a los perros como rivales en su territorio y mientras no les tengan miedo, la adaptación puede ser incluso más sencilla que con un gato nuevo.
Siempre debemos tener sujeto al perro con una correa, ya que así podremos reaccionar a tiempo. El gato debe de estar libre en la habitación, para poder huir o esconderse. Si sujetamos al gato, nos exponemos a recibir algún arañazo o incluso mordisco si se asusta y ve que no puede huir para refugiarse.
Si nuestro perro muestra un peligroso interés por el gato y no sabemos controlarlo, tendremos que pensar seriamente en no tener gato.
Prácticamente cualquier perro debería poder aprender a respetar al gato y dejarle tranquilo.
Los gatos adultos podrán hacerse respetar con un apropiado arañazo a tiempo, y siempre que el perro no suponga un peligro, debemos dejarles que se entiendan entre ellos.
Fuente: Funcat  www.funcatweb.com
© Funcat. Texto: Patricia Alfaro Calleja. Veterinaria. Diseño: Gema Gonzalo Hernández

El contenido de este folleto ha sido cecido a ANAA por Funcat

¿Cómo saber si los cachorros están bien?

¿Cómo saber si los cachorros están bien? Inmediatamente de nacer, los cachorros son lamidos enérgicamente por la madre que, así les ha...