7/15/2013

CONSEJOS GENERALES PARA EL CUIDADO Y COMPRENSIÓN DE GATOS ADOPTADOS EL GATO LLEGA A CASA


CONSEJOS GENERALES PARA EL CUIDADO
Y COMPRENSIÓN DE GATOS ADOPTADOS
EL GATO LLEGA A CASA
Tanto si es un cachorro como si se trata de un adulto, el gato necesitará unos días para adaptarse. Todos los cambios suponen un stress para el animal, que dependiendo de cada individuo, se superará con mayor o menor rapidez. Dejemos que él mismo sea el que marque el ritmo a la hora de conocernos.
Lo ideal, quizás, es mantenerlo primero en una sola habitación con todo lo necesario (comedero, bebedero, bandeja de la arena...), y según se vaya sintiendo más seguro dejarle acceder a las demás zonas de la casa. Es importante tener mucho cuidado de que no se pueda escapar, ya que al no conocer ni a sus nuevos dueños ni su nueva casa, es fácil que se desoriente y se pierda. Si nuestra casa tiene jardín, no debemos dejarle salir fuera hasta que por lo menos pasen 2-3 semanas.
Incluso debemos vigilarle durante sus primeras salidas al jardín, y así veremos por qué sitios logra escapar.
Paciencia y en unos días estará encantado con su nueva vida. ¡Por supuesto hay gatos que a los 5 minutos (sobre todo los más jóvenes y extrovertidos) se recorren su territorio como si fuera lo más normal del mundo!
SI YA HAY UN GATO EN CASA
Generalmente esto nos complica un poco la situación ya que ningún gato suele aceptar de primeras a un congénere, por muy pequeño o gracioso que sea. Mucha gente se lleva un gran disgusto cuando trae a casa a “un nuevo amiguito” para su gato y es recibido con escandalosos bufidos, gruñidos e insultos varios.
El que más sufre con todo este asunto es sin duda el gato que ya habitaba en la casa, ya que ve alterada totalmente su rutina diaria por un intruso. “¿Y encima tengo que compartir mi bandeja de la arena y mi comida con él? ¡¡¡Ni hablar!!!”.
Lo mejor será que dejemos al gato nuevo en una sola habitación y poco a poco podremos alternar la estancia de uno y otro, para que, sin llegar a verse, huelan y oigan la presencia del otro animal. Darles de comer a los dos cerca de la puerta que los separa y jugar también cerca de esa barrera, ayudará a que cada uno de ellos relacione al gato nuevo siempre con cosas buenas y por tanto, lo acepten con mayor rapidez.
De nuevo habrá que tener paciencia y prestarle mucha atención a nuestro inquilino más antiguo. Hay gatos que se aceptan casi sin problemas en unos días, y otros que realmente se enfadan por bastante tiempo. Como mínimo tendremos que contar con 15 días. Las peleas realmente serias, casi siempre, van acompañadas de muchísimo ruido por parte de, por lo menos, uno de los dos gatos. Mientras no haya más que bufidos y no grandes peleas, la situación irá mejorando día a día.
Fuente: © Funcat. Texto: Patricia Alfaro Calleja. Veterinaria. Diseño: Gema Gonzalo Hernández

El contenido de este folleto ha sido cecido a ANAA por Funcat

7/12/2013

BOXER (Deutscher Boxer)


BOXER (Deutscher Boxer)
Mejillas: Las mejillas están desarrolladas en relación al fuerte maxilar sin ser demasiado pronunciadas. Llegan al hocico formando una ligera cuvra.
Ojos : Los ojos oscuros no deben ser demasiado pequeños ni protuberantes o hundidos. Su expresión irradia energía e inteligencia, no debe ser amenazadora ni punzante.
Orejas : Las orejas naturales deben tener un tamaño adecuado, su inserción es a los costados y en el punto más alto del cráneo. Caen apoyadas sobre las mejillas cuando el perro está tranquilo, cuando el perro está en atención – las orejas deberían caer hacia adelante con un marcado pliegue
CUELLO : La línea superior forma una elegante curva desde una nuca bien marcada hacia la cruz. Debe ser más bien largo, redondo, fuerte, musculoso y seco, sin papada.
CUERPO : Cuadrado. El cuerpo se apoya sobre miembros sólidos y derechos.
Cruz : Debe ser bien marcada.
Dorso : Incluyendo la zona renal debe ser corto, fuerte, recto, ancho y con fuerte musculatura.
Grupa : Ligeramente inclinada, curvada, plana y ancha. La pelvis debe ser larga y en las hembras debe ser ancha.
Tórax : Profundo, llegando hasta los codos. La profundidad de pecho corresponde a la mitad de la altura a la cruz. Antepecho bien desarrollado. Las costillas bien arqueadas pero no en forma de tonel, llegando ampliamente hacia atrás.
Línea inferior : Forma elegante curva hacia atrás. Flancos cortos, fuertes y ligeramente ascendentes.
COLA : La inserción más bien alta que baja. La cola permanece natural.
EXTREMIDADES
EXTREMIDADES ANTERIORES : Los miembros vistos desde el frente deben ser rectos y paralelos entre si y tener huesos fuertes.
Hombros : Fuertes e inclinados, fuertemente ligados al tórax, no deben ser demasiado musculosos.
Brazo : Largo, formando con la escápula un ángulo recto.
Codos : Ni fuertemente pegados al tórax ni demasiado separados.
Antebrazo : Vertical, largo y de musculatura seca y fuerte.
Articulación del carpo : Desarrollada, bien marcada pero sin exageración.
Metacarpo : Corto, casi vertical en dirección al piso.
Pies delanteros : Pequeños, redondos, cerrados, almohadillas gruesas y duras.
EXTREMIDADES POSTERIORES : Con fuerte musculatura. La musculatura debe ser dura como una tabla y sobresalir con plasticidad. Los miembros posteriores vistos desde atrás deben ser rectos.
Muslo : Largo y ancho. El ángulo de la cadera y de la rodilla en lo posible poco obtuso.
Rodilla : En posición de parado debe llegar hacia delante lo necesario como para que una línea recta trazada desde la cresta ilíaca al suelo la toque.
Pierna : Muy musculosa.
Corvejón : Fuerte, bien marcado pero sin exageración. El ángulo debe ser de aproximadamente
140°.
Metatarso : Corto, con una pequeña inclinación de 95 – 100° hacia el suelo.
Pies traseros : Un poco más largo que los anteriores. Cerrados, almohadillas gruesas y duras.
MOVIMIENTO : Vivaz, lleno de fuerza y dignidad.
PIEL : Seca, sin pliegues, elástica, sin arrugas.
PELO : Corto, duro, brillante y pegado.
COLOR : Leonado o atigrado. El leonado puede tener diferentes tonalidades, desde un leonado claro hasta un rojo ciervo oscuro, sin embargo las tonalidades intermedias son las más lindas (leonado rojizo). Máscara negra. La variedad atigrada tiene sobre una base leonada, en las coloraciones antes mencionadas, líneas oscuras o negras en dirección a las costillas.
El color base y las líneas deben diferenciarse claramente entre sí. Las manchas blancas no deben desecharse ya que también pueden considerarse atractivas.
Fuente:  BOXER (Deutscher Boxer)
Estándar FCI N° 144, descargado en TodoPerro.es
Traducción : Sra. Brígida Nestler.

Supervisión Técnica : Sr. Miguel Ángel Martínez.

7/10/2013

La importancia de la Desparasitación


La importancia de la Desparasitación
Los animales con los que convivimos pueden albergar parásitos tanto externos como internos. Por eso es muy recomendable que periódicamente desparasitemos a nuestros animales con los productos adecuados. Parásitos Internos Estos parásitos como su nombre indica viven en el interior del cuerpo. Aunque pueden tener otras localizaciones, principalmente los encontramos en los intestinos.
Se pueden dividir en 2 grupos: Vermes Planos o Cestodos: También se conocen con el nombre de Tenias. Entre las más comunes tenemos: Dipylidum caninum, Taenia hydati-gena, Echinococcus granulosus… Vermes Redondos: Trichuris, Strongylus, Ascaris, Toxocara, Ancylostoma… Los animales parasitados pueden mostrar o no síntomas de enfermedad. En el caso de cachorritos muy parasitados, éstos pueden provocar graves diarreas, carencias nutritivas, nerviosismo, etc… además de ser un foco de contagio para otros animales y personas. Los huevos de estos parásitos son eliminados con las heces del animal y es por esta vía por la que pueden contagiar al ser humano. De ahí la gran importancia de la desparasitación interna en nuestros animales de compañía sobre todo si conviven con niños pequeños, los cuales suelen jugar en el suelo, en la tierra, y a veces no se lavan las manos antes de meterlas en la boca. Actualmente hay en el mercado diferentes productos destinados a este fin. Consulte con su Veterinario.
Parásitos Externos Como su nombre indica estos parásitos viven en el exterior del cuerpo. Los que más nos preocupan son: las pulgas, las garrapatas y los mosquitos. Las pulgas, además de ser molestas para el animal, también pueden “picar” a las personas, en las cuales producen unos granitos muy pruriginosos. Además en animales alérgicos a la picadura de pulga pueden provocar graves problemas de dermatitis difícil de controlar en algunos casos. Las pulgas no siempre se encuentran en el animal. Mu-chas veces las podemos encontrar en grietas, alfombras, moquetas, en el sofá, en la cama….. y saltan al animal o a la persona para alimentarse( de sangre). Además cada pulga adulta pone al día cientos de huevos que al cabo de un tiempo se transforman en nuevas pulgas. Podemos encontrarlas en cualquier época del año. El tratamiento frente a una infestación por pulgas se puede hacer desde 3 frentes: Antiparasitario externo: en forma de spray, pipetas, champú, etc… para eliminar las pulgas del animal. Desinfección del entorno del animal: se aconseja aspirar toda la casa, incidiendo en las alfombras, rincones, en los sofás, etc… y a continuación utilizar un antiparasitario ambiental de venta en tiendas de animales y clínicas vete-rinarias. Administrar 1 vez al mes vía oral un producto destinado a inhibir el crecimiento del parásito. Esta sustancia al ser ingerida por el animal, pasa a la sangre y a su vez al ser ingerida por la pulga adulta hace que ésta no se pueda re-producir. Las garrapatas, además de resultar desagradables a la vista humana y de producir molestias en el animal como dermatitis, prurito, etc…. También pueden transmitirles y transmitirnos graves enfermedades. Las garrapatas las vemos sobre todo entre primavera y otoño pero hay zonas donde pueden aparecer todo el año. Es conveniente al menos a partir de la primavera, proteger a nuestros animales de estos parásitos colocándoles collares, pipetas o sprays para tal uso y renovarlos durante la época de riesgo. La picadura de los mosquitos nos interesa desde el punto de vista de que hay un tipo de ellos que pueden transmitirles a nuestros animales la temidas Leishmaniosis y Filariosis. Podemos evitar su picadura con estos consejos: Evitar pasear a los animales al amanecer y anochecer desde la primavera hasta el otoño. Colocar telas mosquiteras en ventanas y puertas. Colocar en los enchufes “ahuyenta mosquitos”. Utilizar en el ambiente aceites esenciales repelentes de mosquitos como la citronella, geranio, lavanda, et… Colocarle al animal pipetas o collares de productos insecticidas destinados a tal fin (hay varios productos en el mercado).
Para tener a nuestro animal en perfectas condiciones de salud y/o higiénicas es recomendable desparasitarle internamente al menos 4 veces al año y externamente con la periodicidad que marque el producto utilizado. Consulte con su veterinario.

Fuente: Www.arcadenoe.org

7/08/2013

Dónde buscar un cachorro


Dónde buscar un cachorro
Otra cosa que debemos pensar donde vamos a adquirir a nuestro perro:
1. Adoptarlo de una perrera, o de alguna asociación de animales. Hay muchos animales esperando un nuevo hogar y alguno de ellos puede cumplir las características que tu familia busca. Son animales sin hogar que dependen de que alguien los adopte, y que están vivos gracias a la obra de numerosos voluntarios que adoran los animales. 2. En tiendas de animales, donde seguramente nos explicaran un poco sobre su edad, y hábitos hasta ese momento (cuantas veces come y que tipo de pienso).
3. Podemos directamente recogerlo de la casa o criadero donde nació, y convive con su madre y hermanos, es importante en este caso preguntar si toma leche materna, si a comenzado con dieta sólida, lo cual vendrá condiciona entre otras cosa por la edad.
4. Si nos pasamos por una clínica veterinaria, suelen tener un cartel de anuncios donde informan de perros que regalan o venden.
El Cachorro
Por lo general tenemos tantas ganas de tener nuestro animal que caemos en el error que cuanto antes mejor, si lo compramos en un centro especializado no suele ocurrir ya que estos cachorros tienen más de cuarenta días, o si lo adoptamos de una perrera tampoco será demasiado pequeño.
Pero si vamos personalmente por el a una familia o criadero si nos entra la duda. Lo ideal es que un cachorro aprenda a comer junto a la madre y que el paso de leche materna a comida seca o semihumeda sea junto a esta, por lo que mínimo debe de tener los 40 días o estar comiendo solo.
Durante este tiempo a tomado de su madre no solo alimento sino también algo tan importante como son los anticuerpos frente a diversas enfermedades, por esta razón es importante que una perra este vacunada antes de cruzarla.
Si por algún motivo nos lo entregan antes no hay grandes problemas si sabemos que hacer, cachorros que la madre ha muerto en el parto han salido a delante con sus propietarios desde el primer minuto de vida. Este caso que no es lo normal lo veremos cuando hablemos de la reproducción de la perra, el parto y los neonato.
Conclusión: lo mejor es con más de 40dias, pero lo importante es conocer perfectamente sus necesidades según la edad.
Qué hacer si aún no come sólido
Cuando recogemos un cachorro menor de 30 días aún está tomando leche materna, debemos de continuar dándole biberones, se suelen dar cada tres horas, respetando la noche, estos se irán distanciando en el tiempo a demanda, esto quiere decir que iremos observando al cachorro cuando está tranquilo y cuando esta con hambre, la cantidad de leche depende de la marca comercial todas vienen explicadas en el lateral, cualquier leche especifica de perros lactantes es buena.

Fuente: www.tupeluqueriacanina.com

7/05/2013

El xoloitzcuintli, un sobreviviente prehispánico

  

El xoloitzcuintli, un sobreviviente prehispánico
Aunque no se tiene certeza sobre cuál es el ancestro del perro, la hipótesis más apoyada sostiene que desciende directamente de los lobos. Se piensa que estos últimos fueron domesticados en diferentes partes del planeta hace unos 12,000 años, al final de la era Glacial. A lo largo del tiempo, la selección y las cruzas realizadas por el hombre dieron origen a razas nuevas. Actualmente existen entre 150 y 350 alrededor del mundo.
Y si de perros mexicanos se trata, el xoloitzcuintli resulta el mejor ejemplo por ser la única de las cuatro razas de perros prehispánicos que sobrevive hasta nuestros días. Su nombre proviene de Xólotl, el dios de la vida y la muerte, e itzcuintli, perro. Comúnmente se le llama “perro pelón mexicano” o “desnudo”, por ser su característica más distintiva la falta de pelo. Otro rasgo característico de esta raza es la ausencia de piezas dentales en los adultos; la primera dentición surge completa, pero al mudar ya no aparecen los premolares ni los incisivos.
El xoloitzcuintli puede presentar dos tamaños: el estándar, de entre 33 y 57 centímetros de largo, y el miniatura, de menos de 33 centímetros.
Mucha de la admiración que sentían otras culturas mesoamericanas por este cánido se debe a los movimientos elegantes y armoniosos de sus patas delgadas y bien proporcionadas.
La historia de esta raza tan peculiar se remonta a la civilización azteca. Según la mitología de este pueblo, Xólotl dio al hombre como regalo un xoloitzcuintli para que acompañara a las almas de los muertos cuando viajaran al Mictlán, al inframundo. Para ello, se enterraba al perro del difunto en la misma tumba, por lo que este animal era considerado sagrado entre los aztecas. El emperador Moctezuma llegó a poseer más de cien ejemplares.
Uno de los mitos que existían acerca del xoloitzcuintli era su poder curativo, ya que se pensaba que el calor que irradia su lomo aliviaba malestares de asma, cólicos y reumatismo. La temperatura corporal promedio de este animal (38°) no varía con respecto a otros perros, pero resulta más perceptible por la falta de pelo.
Este hermoso animal, que solía habitar en bosques templados, es hoy en día una especie domesticada que estuvo a punto de desaparecer por acciones deliberadas, como la utilización de su piel y el consumo de su carne desde los tiempos de la colonia. Gracias a la atención prestada en diferentes criaderos, no sólo podemos verlo en los murales de Diego Rivera, sino que se ha convertido en una raza estable y es considerada una excelente mascota por su agilidad, inteligencia y resistencia, así como por la facilidad para educarlos
Fuente: Universidad Iberoamericana - Ciudad de México


7/03/2013

Gatos - PATRONES DE PELAJE


Gatos
PATRONES DE PELAJE
Cuando se habla del patrón de pelaje de un gato se hace referencia a la distribución de los colores o al dibujo que forman esos colores, ya sea en toda la capa (el conjunto de todo el pelaje que cubre al animal), o bien en el pelo (cada pelo individual) del gato.
A través de décadas y a veces de siglos, ya sea por evolución natural de la especie y de las distintas razas, o bien por la cuidadosa selección aplicada por el hombre, se han desarrollado estos patrones a tal grado, que en la actualidad éstos responden a descripciones precisas y detalladas de sus características particulares.
En esta especie se pueden encontrar gran variedad de estos patrones:
El tabby (atigrado) se le considera el patrón básico del gato y definitivamente es una herencia de sus antepasados salvajes, Felis silvestris libyca y Felis silvestris silvestris, que también lo presentan. Todos los gatos lo poseen, aunque se encuentre “enmascarado” por genes que no le dejan manifestarse y que dan origen a otros patrones.
El tabby está conformado a su vez por dos patrones: el primero es el agutí, en donde el pelo primario (de protección o de guardia) está dividido en bandas o franjas de distintos colores y este esquema o dibujo lo encontramos en el pelo de las zonas claras (color del fondo o base) de una gato tabby, mientras que en las zonas obscuras (marcas o rayas), el pelo primario no tiene bandas o franjas, es decir, que el patrón agutí está ausente. El conjunto de estos patrones integrados da como resultado al patrón tabby, que puede ser de tres tipos diferentes: rayado (macarela), manchado (moteado) y clásico.
El tabby rayado o macarela presenta marcas o rayas largas, delgadas y en forma de bastón en el cuerpo, con una raya estrecha y continua a lo largo de la columna vertebral. La cabeza tiene marcas en la parte posterior, en los cachetes y unas muy características marcas en la frente que asemejan una letra “M”. Asimismo, presenta marcas en forma de collares en el cuello y en el pecho, otras en forma de brazalete en todos los miembros y marcas en forma de anillos en la cola.
El tabby clásico (tabby blotched) presenta las mismas marcas en la cabeza, en el cuello, en los miembros y en la cola, pero en el cuerpo, a diferencia del tabby rayado, aparecen unas marcas grandes, anchas y bien definidas. De preferencia, el tabby clásico debe tener en los flancos una gran marca central en forma de ostra rodeada de anillos continuos y una marca en forma de mariposa a la altura de los hombros.
El tabby manchado o moteado (tabby spotted), presenta también las mismas marcas en la cabeza, en el cuello, en los miembros y en la cola, pero el cuerpo presenta manchas o motas pequeñas y de diferentes formas (redondas, ovaladas, triangulares, en rosetón, en diamante), pero que no se unen entre sí.

Fuente: Enciclopedia Felino 2011

7/01/2013

Razas de gatos - VAN TURCO


Razas de gatos
VAN TURCO
Representa la forma mejorada de los gatos criados en la región del lago Van (Turquía). Son animales robustos, longilíneos y de patas largas. La cola es larga.
La cabeza es de mediano tamaño, corta, de orejas grandes próximas de inserción y cubiertas de abundante pelo, stop suavemente marcado, nariz larga y ojos redondos a ovalados de color ambarino, azul o dispar.
El pelo interno no existe y el de guarda suele tener una longitud de 10 a 15 cm. El color es blanco con las particularidades van: manchas rojizas o crema en la frente y cola. En ésta, muy poblada de pelo, aparecen anillos más oscuros.
Fuente: TEMA 48
GATOS: CARACTERES ÉTNICOS Y ETOLÓGICOS ESPECÍFICOS DE LOS
GATOS. RAZAS DE GATOS

¿Cómo saber si los cachorros están bien?

¿Cómo saber si los cachorros están bien? Inmediatamente de nacer, los cachorros son lamidos enérgicamente por la madre que, así les ha...